说起尖头鞋，那真的是奶奶不爱，叔叔不爱的款式鞋头。

前阵子我们在讲脚尖鞋的时候，着重介绍了方头鞋。很多习惯穿圆头鞋的人也表示可以接受方头，只是不喜欢尖头。

尤其是在中国，更早的时候，因为太多的“精神家伙”带货，大众给尖头皮鞋贴上了一个不伦不类的印象标签，感觉很土。

所以在中国你很少能看到有哪个男人会穿尖头皮鞋。

尖头鞋真的有那么差吗？

坦白说，大多数情况下，叶子都同意。

虽然方头和尖头，但是和常规的圆头鞋相比，都是风骚的。

但是，尖尖的“骚”和方头的完全不一样。并不那么“笨拙”，稳重。尖头让它更加犀利轻浮，需要张扬。

但是，如果存在是合理正确的，那么尖头皮鞋一定有它的意义。不然为什么那么多知名鞋品牌还留着？

同时也拥有少量粉丝。我们不应该把这些人等同于精神上的家伙。可能他们对鞋子的要求比较高吧。他们只是在厌倦了穿正式的圆头方头之后，想找一双能衬托自己非凡个性的鞋子。

今天叶叶没来代言尖头皮鞋。

我想满足这个小群体，给他们推荐一个“尖尖的选择”。对大多数人来说，我还不如继续读下去。也许看完文章短短几分钟，你就会爱上这个牌子的尖头鞋。

有很多品牌的尖头鞋，但说到好玩，一般都不如乔治考克斯。

如果一个有正统审美趣味的绅士想选皮鞋，他大概不会去看乔治考克斯，但说到英式皮鞋，乔治考克斯总是在列。

乔治考克斯的历史也够长了。它由创始人乔治哈密尔顿考克斯于1906年创立，但直到20世纪40年代，当一双名为“青楼爬虫”的鞋子问世时，它才成为一个知名品牌。

注意这里用的是“make”这个词，不是“create”。

青楼爬虫不是乔治考克斯设计发明的。资料显示，它是二战期间英国和北非战场上的士兵设计的第一双鞋，使用当地的橡胶作为原材料。

战争结束后，鞋子跟随这些士兵回到了英国。因为这些人经常去灯红酒绿的地方消遣，所以这双鞋也有了不好的名声。兄弟就是妓院的意思。

简单来说，青楼爬山虎就是一双尖头粗底皮鞋。

但在后世，它只留下了厚底的传说，却因其尖尖的特征而被人遗忘。青楼爬山虎是公认的厚底鞋，厚底鞋的鼻祖。

相信大家都还记得蕾哈娜早前与PUMA合作的蕾哈娜(Rihanna)厚底系列制作了著名的FENTY PUMA，而这个系列的鞋子叫做FENTY Creeper，灵感来源于青楼爬山虎。

芬迪爬山虎

显然，在后世的很多“爬山虎”式中，往往只是继承了厚底的特点，却忘记了它更有特色和亮点的地方。

时至今日，只有乔治考克斯依然坚持正统的“青楼爬虫”风格，这与品牌的传承有关。

乔治考克斯是世界上第一个正式生产尖头厚底的青楼爬山虎的品牌。

1949年，乔治考克斯(George Cox)开始推出青楼爬虫鞋，恰逢当时英国泰迪男孩的兴起。

这是一群整天无所事事，爱在肉欲场所跳舞的人。泡妞一族，他们爱穿爱德华七世时代的西装外套配一条直筒裤，脚下是乔治考克斯(George Cox)的青楼爬虫鞋。

也是在这个时候，乔治考克斯在年轻人心中有了崇高的前沿地位。

20世纪60年代，摇滚乐兴起，狂热的摇滚乐爱好者逐渐取代了泰迪男孩。唯一不变的是他们对乔治考克斯的爱。

整个60年代和70年代是乔治考克斯的光辉岁月。官方数据显示，该品牌巅峰时期，一天生产了500双鞋。

著名的摇滚乐队，包括性手枪、冲撞等等，都是乔治考克斯的追随者，后来的德普也迷上了它。

见证了摇滚亚文化的成败，得到了众多摇滚名人的加持，乔治考克斯也成为了人们心目中摇滚、英伦、朋克文化的象征。

这就是为什么叶叶说，有绅士线的美男子很难欣赏，乔治。

要选出最能代表品牌个性的鞋款，叶子认为仍然是尖头 Creeper，只不过现在它现在不叫 Brothel Creeper 了，而是改名 Creeper Gibson。

在外形上，Creeper Gibson 跟之前的 Brothel Creeper 没有太大的不同，都是厚底尖头的款式，前鞋面有“穿孔”设计作为亮点，鞋底采用固特异技术，搭载橡胶皱底，一般鞋跟高 36 mm，鞋头高 24 mm。

只是对比来说，现在的 Creeper Gibson 使用的原料会更加优质。

绒面革材质是品牌最具韵味的款式，因为最初的 Brothel Creeper 就是多以绒面。

而这双乳白色绒面 Creeper Gibson 算是最具品牌摇滚精神的鞋款之一，白色配合尖头看起来十分跳脱，但细腻的质感与饱满厚重的鞋底一起，又让它能够沉稳下来。

叶子为什么会说 George Cox 的尖头皮鞋好穿，关键其实就在于它的鞋底上。

越厚的底越能够匹配尖头的突兀程度，橡胶鞋底独特的重量感很好地弱化了鞋头呈现出来的尖锐感，但对比圆头，方头的厚底款式时，在 George Cox 这里，你又看不出过多的笨重感，多了些不过分的张扬性格，穿着上脚似乎没有太大的“尖凸”风险。

相对之下，皮革（光面皮）材质的 Creeper Gibson 就要朋克多了，其质感起不到弱化的作用，反而会因为光泽明显的皮感会愈加凸显出尖头的强烈存在，显著的叛逆个性，假如你想要穿得坏一点，皮面尖头的 Creeper Gibson 或许才是更好的选择。

还有单扣的孟克 Creeper，很显然它就更加骚气了。

本身单扣的孟克鞋，就没多少人穿，就更不用说加上尖头，一般的人还真就驾驭不住，但它确实气质邪魅的德普的最好，在很多公开场合里都可见他常用来搭配西装。

其实除了尖头外，George Cox 也是有不少圆头款式可以尝试的，而与普遍传统的绅鞋不同，这些圆头款一样朋克，趣味足够。

不知道大家还记得记得，在前不久说到 foot the coacher 的时候，它的创始人就曾在 George Cox 任职过，所以这两个品牌有的鞋款都比较相似。

George Cox 的 D Ring Creeper 鞋款，就跟 foot the coacher 的 CHAOS D-RING SHOES 比较像。

同样都是以 D 形环替代传统的穿孔系带，而鞋头也会加入编织设计，但比对来看 D Ring Creeper 的鞋底会更高，达到了 42mm。

此外，D Ring Creeper 的鞋面除了编织设计，也加入了一些绗缝结构款式，多了一份复古味道。

还有这双 长翼布洛克，它同样也是 Creeper 款式，加入了比较厚的鞋底，但对比以上两款来说，这里只有 18mm 高，或许是要照顾到鞋面的传统风格。

不过在厚底的加持下，这双长翼布洛克在传统绅鞋的面貌之余，也散发出了明显的运动风格，即便是搭配短裤，也能自在无误。

也像 foot the coacher 那样，除了皮鞋款式，George Cox 也有靴款，但常见的只有那几款，大体上都是从 Creeper Gibson，D Ring Creeper 上演变而来的。

区别于很多传统的鞋履老牌，在新时代背景之下，George Cox 仍然迸发出全新的生命力。前不久，品牌刚换到了第三代传人兼创意总监，为刚满 23 岁的 Alistair Waterfield，他同时也是一位模特，也常上脚为自家品牌演绎拍摄。

▲ Alistair Waterfield

在这里如此年轻的创意总监带领之下，George Cox 展开了与各种品牌的联名合作，在原本品牌摇滚美学内核的基础上，又拓展出了多元的风格理念，从原本的百年老鞋的定位中，成功进入到了年轻潮流领域，再次引领风尚。

这或许，也是品牌朋克的一面体现吧！