男士休闲裤配什么鞋子最好(系带圆头皮鞋)
2022-11-10 16:37:04未知 作者:15路驿站
说起尖头鞋,那真的是奶奶不爱,叔叔不爱的款式鞋头。
前阵子我们在讲脚尖鞋的时候,着重介绍了方头鞋。很多习惯穿圆头鞋的人也表示可以接受方头,只是不喜欢尖头。
尤其是在中国,更早的时候,因为太多的“精神家伙”带货,大众给尖头皮鞋贴上了一个不伦不类的印象标签,感觉很土。
所以在中国你很少能看到有哪个男人会穿尖头皮鞋。
尖头鞋真的有那么差吗?
坦白说,大多数情况下,叶子都同意。
虽然方头和尖头,但是和常规的圆头鞋相比,都是风骚的。
但是,尖尖的“骚”和方头的完全不一样。并不那么“笨拙”,稳重。尖头让它更加犀利轻浮,需要张扬。
但是,如果存在是合理正确的,那么尖头皮鞋一定有它的意义。不然为什么那么多知名鞋品牌还留着?
同时也拥有少量粉丝。我们不应该把这些人等同于精神上的家伙。可能他们对鞋子的要求比较高吧。他们只是在厌倦了穿正式的圆头方头之后,想找一双能衬托自己非凡个性的鞋子。
今天叶叶没来代言尖头皮鞋。
我想满足这个小群体,给他们推荐一个“尖尖的选择”。对大多数人来说,我还不如继续读下去。也许看完文章短短几分钟,你就会爱上这个牌子的尖头鞋。
有很多品牌的尖头鞋,但说到好玩,一般都不如乔治考克斯。
如果一个有正统审美趣味的绅士想选皮鞋,他大概不会去看乔治考克斯,但说到英式皮鞋,乔治考克斯总是在列。
乔治考克斯的历史也够长了。它由创始人乔治哈密尔顿考克斯于1906年创立,但直到20世纪40年代,当一双名为“青楼爬虫”的鞋子问世时,它才成为一个知名品牌。
注意这里用的是“make”这个词,不是“create”。
青楼爬虫不是乔治考克斯设计发明的。资料显示,它是二战期间英国和北非战场上的士兵设计的第一双鞋,使用当地的橡胶作为原材料。
战争结束后,鞋子跟随这些士兵回到了英国。因为这些人经常去灯红酒绿的地方消遣,所以这双鞋也有了不好的名声。兄弟就是妓院的意思。
简单来说,青楼爬山虎就是一双尖头粗底皮鞋。
但在后世,它只留下了厚底的传说,却因其尖尖的特征而被人遗忘。青楼爬山虎是公认的厚底鞋,厚底鞋的鼻祖。
相信大家都还记得蕾哈娜早前与PUMA合作的蕾哈娜(Rihanna)厚底系列制作了著名的FENTY PUMA,而这个系列的鞋子叫做FENTY Creeper,灵感来源于青楼爬山虎。
芬迪爬山虎
显然,在后世的很多“爬山虎”式中,往往只是继承了厚底的特点,却忘记了它更有特色和亮点的地方。
时至今日,只有乔治考克斯依然坚持正统的“青楼爬虫”风格,这与品牌的传承有关。
乔治考克斯是世界上第一个正式生产尖头厚底的青楼爬山虎的品牌。
1949年,乔治考克斯(George Cox)开始推出青楼爬虫鞋,恰逢当时英国泰迪男孩的兴起。
这是一群整天无所事事,爱在肉欲场所跳舞的人。泡妞一族,他们爱穿爱德华七世时代的西装外套配一条直筒裤,脚下是乔治考克斯(George Cox)的青楼爬虫鞋。
也是在这个时候,乔治考克斯在年轻人心中有了崇高的前沿地位。
20世纪60年代,摇滚乐兴起,狂热的摇滚乐爱好者逐渐取代了泰迪男孩。唯一不变的是他们对乔治考克斯的爱。
整个60年代和70年代是乔治考克斯的光辉岁月。官方数据显示,该品牌巅峰时期,一天生产了500双鞋。
著名的摇滚乐队,包括性手枪、冲撞等等,都是乔治考克斯的追随者,后来的德普也迷上了它。
见证了摇滚亚文化的成败,得到了众多摇滚名人的加持,乔治考克斯也成为了人们心目中摇滚、英伦、朋克文化的象征。
这就是为什么叶叶说,有绅士线的美男子很难欣赏,乔治。
Cox,它会更被那些叛逆,不甘平常的“坏小子”所喜爱。要选出最能代表品牌个性的鞋款,叶子认为仍然是尖头 Creeper,只不过现在它现在不叫 Brothel Creeper 了,而是改名 Creeper Gibson。
在外形上,Creeper Gibson 跟之前的 Brothel Creeper 没有太大的不同,都是厚底尖头的款式,前鞋面有“穿孔”设计作为亮点,鞋底采用固特异技术,搭载橡胶皱底,一般鞋跟高 36 mm,鞋头高 24 mm。
只是对比来说,现在的 Creeper Gibson 使用的原料会更加优质。
绒面革材质是品牌最具韵味的款式,因为最初的 Brothel Creeper 就是多以绒面。
而这双乳白色绒面 Creeper Gibson 算是最具品牌摇滚精神的鞋款之一,白色配合尖头看起来十分跳脱,但细腻的质感与饱满厚重的鞋底一起,又让它能够沉稳下来。
叶子为什么会说 George Cox 的尖头皮鞋好穿,关键其实就在于它的鞋底上。
越厚的底越能够匹配尖头的突兀程度,橡胶鞋底独特的重量感很好地弱化了鞋头呈现出来的尖锐感,但对比圆头,方头的厚底款式时,在 George Cox 这里,你又看不出过多的笨重感,多了些不过分的张扬性格,穿着上脚似乎没有太大的“尖凸”风险。
相对之下,皮革(光面皮)材质的 Creeper Gibson 就要朋克多了,其质感起不到弱化的作用,反而会因为光泽明显的皮感会愈加凸显出尖头的强烈存在,显著的叛逆个性,假如你想要穿得坏一点,皮面尖头的 Creeper Gibson 或许才是更好的选择。
还有单扣的孟克 Creeper,很显然它就更加骚气了。
本身单扣的孟克鞋,就没多少人穿,就更不用说加上尖头,一般的人还真就驾驭不住,但它确实气质邪魅的德普的最好,在很多公开场合里都可见他常用来搭配西装。
其实除了尖头外,George Cox 也是有不少圆头款式可以尝试的,而与普遍传统的绅鞋不同,这些圆头款一样朋克,趣味足够。
不知道大家还记得记得,在前不久说到 foot the coacher 的时候,它的创始人就曾在 George Cox 任职过,所以这两个品牌有的鞋款都比较相似。
George Cox 的 D Ring Creeper 鞋款,就跟 foot the coacher 的 CHAOS D-RING SHOES 比较像。
同样都是以 D 形环替代传统的穿孔系带,而鞋头也会加入编织设计,但比对来看 D Ring Creeper 的鞋底会更高,达到了 42mm。
此外,D Ring Creeper 的鞋面除了编织设计,也加入了一些绗缝结构款式,多了一份复古味道。
还有这双 长翼布洛克,它同样也是 Creeper 款式,加入了比较厚的鞋底,但对比以上两款来说,这里只有 18mm 高,或许是要照顾到鞋面的传统风格。
不过在厚底的加持下,这双长翼布洛克在传统绅鞋的面貌之余,也散发出了明显的运动风格,即便是搭配短裤,也能自在无误。
也像 foot the coacher 那样,除了皮鞋款式,George Cox 也有靴款,但常见的只有那几款,大体上都是从 Creeper Gibson,D Ring Creeper 上演变而来的。
区别于很多传统的鞋履老牌,在新时代背景之下,George Cox 仍然迸发出全新的生命力。前不久,品牌刚换到了第三代传人兼创意总监,为刚满 23 岁的 Alistair Waterfield,他同时也是一位模特,也常上脚为自家品牌演绎拍摄。
▲ Alistair Waterfield
在这里如此年轻的创意总监带领之下,George Cox 展开了与各种品牌的联名合作,在原本品牌摇滚美学内核的基础上,又拓展出了多元的风格理念,从原本的百年老鞋的定位中,成功进入到了年轻潮流领域,再次引领风尚。
这或许,也是品牌朋克的一面体现吧!